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如果你去吉野家吃飯,并點了一份臺式鹵肉飯,就能在取餐口看到以下畫面:后廚毫不避諱地拿出鹵肉料理包,加熱兩分鐘,熟練地撕開包裝,倒入準備好的米飯上。2分鐘,你的午飯就上桌了。

以為吃的是新鮮現(xiàn)炒菜,其實是幾天前甚至幾個月前就做好的料理包,只是下單的那一刻拿出來裝盤而已。堂食尚且如此,更別提外賣。

據(jù)媒體統(tǒng)計,70%的外賣,都來自5塊錢的料理包。料理包,簡言之就是通過工業(yè)化手段批量做好的菜,低溫冷凍下,這些料理包保質(zhì)期能達到一年,吃的時候解凍加熱就行。

據(jù)華商韜略報道稱,外賣市場越發(fā)擴大,商家間的競爭也愈發(fā)激烈?,F(xiàn)炒現(xiàn)賣的小館子做好一頓飯至少得10分鐘,和2分鐘就能出餐的料理包相比,毫無速度優(yōu)勢,出餐慢便賺不到錢,最終“劣幣逐良幣”,紛紛倒閉或者也賣起了料理包。

如今大多數(shù)的外賣廚房里根本沒有鍋灶,全是料理包直接微波加熱。不管是炸雞漢堡還是蓋澆飯,清一色料理包的味道。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預測,這一趨勢還會繼續(xù)攀升,未來,90%的外賣都會是料理包。

報道中還提到,餐飲行業(yè)得以擴張的關(guān)鍵在于高度標準化。只有一道菜的選材、調(diào)味被量化了,才能批量生產(chǎn)。如果依靠廚師,這顯然不可控?,F(xiàn)炒一道菜,流程復雜,調(diào)汁就頗費功夫,細節(jié)上的微小差別,味道天差地別。

而且物無定味,適口者珍,食客的舌尖各有不同,同是回鍋肉,有人喜歡辛咸,有人重辣,有人好吃瘦肉,有人愛肥瘦相間。對傳統(tǒng)中餐館來說,換個廚子,客人可能就會流失過半。

沒有料理包的年代,一個有十年炒菜經(jīng)驗的師傅,月薪能達萬元,一線城市可高達兩三萬,對餐廳來說是筆很高的成本。

根據(jù)新東方烹飪學校2019年披露的數(shù)據(jù),中國廚師數(shù)量已經(jīng)突破千萬。后廚不再需要大廚,當廚師只能領(lǐng)到和煮飯小工一樣的工資時,這條路越來越難。

這是餐飲業(yè)擴張的必然結(jié)果。根據(jù)新東方烹飪學校2019年披露的數(shù)據(jù),中國廚師數(shù)量已經(jīng)突破千萬。當后廚不再需要大廚,當廚師只能領(lǐng)到和煮飯小工一樣的工資時,他們的路只會越來越難。一些名廚不愿意遷就,不得不離開后廚,轉(zhuǎn)行研究料理包,或者去抖音快手當起了網(wǎng)紅。

中國人骨子里的情結(jié):真的想正兒八經(jīng)吃上一頓飯,還是需要一頓體面的中餐。如今,越來越多吃厭了料理包的都市打工人,想回歸那熱騰騰的新鮮味道。這也給了傳統(tǒng)中國炒菜一些機會,比如上海的兜約主打“小鍋現(xiàn)炒”,不做料理包,其目前在上海地區(qū)有30余家門店,2019年營收約1.2億元。

只不過和龐大的火鍋、預制菜市場相比,還是小巫見大巫。

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責任編輯:端焰

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